Monthly Archives Апрель 2016

Задвижки клиновые

Попал недавно на один очень интересный сайт, где собственно почитал про задвижки клиновые. Товар пользуется достаточно большим спросом.
За исключением диапазона AM и FM, весь звук на борту автомобиля цифровой. Электроника, которая в прошлом
представляла собой съемную магнитолу, теперь стала головным устройством в панели, сочетающим многие другие функции автомобиля и способным ком-муницировать с внешними аппаратами. Заставить все это без проблем работать, да еще без угрозы безопасности, -задача очень сложная. Но одна вещь проста: все цифровое аудиосодержание должно проходить через цифро-аналоговый преобразователь (DAC),
являющийся сердцем любого аппарата, воспроизводящего цифровой исходник. Его характеристики и гибкость обуславливают показатели всей аудиосистемы: даже самая мощная и дорогая не будет звучать хорошо без DAC, умеющего отлично «переводить» цифровой сигнал в аналоговый. Но и этого недостаточно. Для любого, кто потратил десятки тысяч рублей на покупку премиальной аудиосистемы, выбор формата проигрываемого аудиофайла является важной проблемой, над которой мало задумываются. Иногда мы довольствуемся музыкой, скачанной за несколько рублей (или даже бесплатно) или же вообще потоковым аудио.

Read More

Попранный рай.

Вот наконец и я добралась до Калалау. Но ныне это удивительное место скорее подходит для молодежных тусовок, нежели для уединения. Десятки туристов бродят среди деревьев в глубине пляжа. Недалеко веселится компания студентов с ревущим магнитофоном. Рыжеволосая женщина моет ноги в знаменитом водопаде долины.

На кемпинговых площадках и в прибрежных пещерах разбросаны мешки с мусором, старые кондиционеры и порванные палатки. Когда-нибудь их вывезут отсюда на вертолете (единственная возможность). Но не скоро — слишком большая трата для малодотируемого парка. «Калалау очень популярна из-за своей изолированности. Но по этой же причине здесь трудно поддерживать порядок», — объясняет администратор парка Дэн Куинн.

Слушая это, я любуюсь тем, как солнце медленно погружается в океан. После внезапного ливня на небе разворачивается великолепная радуга. Как можно разрушать этот Эдем?

В пояснении к той фотографии 60-х годов в нашем журнале, были и такие слова: «Скалы-башни На-Пали окружают стеной долину Шангри-Ла, доступную лишь с моря». Так автор статьи образно назвал побережье, вспомнив о вымышленной долине Шангри-Ла из романа Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт», написанного в 1933 году. Автор же романа дал имя своей долине, имея в виду буддистскую Шамбалу — мистическую прекрасную страну, в которую можно попасть лишь достигнув умиротворения души и высшего просветления. Нам до этого, судя по всему, еще далеко.

Read More

Духи прошлого.

Все без исключения предметы содержат ману, духовную силу, вселяемую в них богами и предками. Так считают гавайцы. Уж не знаю, в чем особенность ману в Нуалоло-Каи — но почему-то здесь у туристов мурашки бегут по коже. «Гавайцы называют это ощущение «гусиной кожей», — говорит Алан Карпентер, археолог из департамента государственных парков на Гавайях, курирующего эту территорию. — У меня оно всегда появляется, когда я сюда приезжаю».

Зато у коренных гавайцев Рэнди Уичмана и Сабры Кауки долина вызывает лишь чувство умиротворения. Они — члены «Охана», некоммерческой организации На-Пали, охраняющей ее культурное наследие. Карпентер и Уичман подводят меня к одной из площадок перед амфитеатром скалы, и мы пытаемся представить себе празднества, которые здесь устраивались. Во время церемонии ава (популярный ритуальный напиток в Полинезии) верховные жрецы совершали жертвоприношения, танцоры хула раскачивались под барабанный бой, а с самого высокого утеса под названием Камаиле юноши бросали в море горящие копья. Эти «фейерверки» представляли собой столь великолепное зрелище, что сам король Камехамеха II приезжал, чтобы полюбоваться ими.

Но даже Камехамеха не смог помочь местным жителям. Возможно, их подкосили завезенные сюда европейцами болезни, которые свирепствовали на острове в первое десятилетие XIX века. А может, дала сбой в условиях новой экономики традиционная здесь система товарообмена. Так или иначе, после шестисотлетнего существования в На-Пали, в начале XX века его покинули последние жители, уехав в другие, освоенные цивилизацией части острова.

Read More

Бордо

Местные жители утверждают, что нигде во Франции не найти настолько глубоко укоренённых и тщательно оберегаемых традиций. И действительно, виноградники департамента Кот-д’Ор («Золотой берег») были посажены ещё древними римлянами. В прош­лом году у бургундцев появился очередной повод для гордости: в июле ЮНЕСКО включило Кот-д’Ор в список Всемирного­ наследия.

В отличие от аристократического региона Бордо с его обширными виноградниками, пышными замками и резиденциями холмистые бока Золотого берега напоминают лос­кутное одеяло, каждый клочок которого принадлежит одному из фермеров — потомкам крестьян, живших здесь испокон веков. По 60-километровой винной Дороге «Гран-Крю», протянувшейся от Дижона до Сантене, можно гулять пешком, ездить на «бугатти» или скутере, но приятнее всего — кататься на велосипеде­, отвлекаясь на фотогеничные­ виды и визиты в семейные винодельни.

Read More

Тбилиси: тифлисский дворик

Гостеприимная, душевная, тёплая — грузинская столица хороша в любое время­ года. На тех, кто давно не был в Тбилиси или представляет его по картинкам из советских фильмов, современный город наверняка произведёт впечатление. Покосившиеся домики старого Тбилиси соседствуют в нём с футуристичными зданиями эпохи Саакашвили: чего стоит мост Мира, похожий на стеклянную трубу, или прозрачные «грибы» Дома юстиции.
Можно долго спорить о том, пошла ли Тбилиси на пользу новая застройка, но одно ясно наверняка: за безупречно отреставрированными фасадами, ультрасовременными постройками и заново вымощенными улочками старого города по-прежнему скрывается та Грузия, которую знает и любит каждый из нас. Здесь можно гулять часами, разглядывая фрески в древних церквях, заходя в винные лавки, торгуясь­ на рынках, изучая работы Пиросмани в Национальной галерее или наслаждаясь­ представлением, которое разыгрывается­ раз в день в окне башенки, украшающей Театр марионеток. Но главное богатство Тбилиси — это, конечно, люди. Если вы не побывали хотя бы на одном застолье, значит, вы так и не узнали Грузию.

Read More

Расположенная в «носке итальянского сапога»

Расположенная в «носке итальянского сапога» холмистая Калабрия до последнего времени оставалась одним из наименее посещаемых регионов Италии. И фигурировала в новостных сводках разве что во время очередной операции на членов ндрангеты — местной мафии. Подобное туристическое «воздержание» явно пошло этим местам на пользу. Теперь гулять по Поллино, крупнейшему в стране национальному парку, исследовать прекрасно сохранившиеся средневековые города, крепости и фотогеничные деревни этнических албанцев, а также загорать на бесчисленных пляжах нередко можно в гордом одиночестве.

Вдобавок эти места считают «гастрономическим Эльдорадо»: еда для калабрийцев — религия, не подлежащая развенчанию. В неё обращается любой, кто переступает порог гостеприимных семейных тратторий, в которых можно объедаться фрасколой (местным вариантом поленты), домашней пастой с калабрийской сальсиччей (традиционными колбасками) и острой ндуей (сосиской с чили) под аккомпанемент мясных джемов, лукового мороженого и молодого вина.

Read More

Кинг-Конг

Отсюда родом Кинг-Конг. Здесь бушевали монстры из парка Юрского периода. Когда-то устраивали свои ритуальные пляски туземцы, в остальное время возводя жилища и выращивая таро. Сюда добирались изгои в поисках убежища и хиппи — в поисках гармонии. И долгие годы суровые скалы-стражи ревниво скрывали от чужих глаз красоту На-Пали.

Именно благодаря этим крутым неприступным скалам побережье На-Пали, часть гавайского острова Кауаи, долгое время оставалось недоступным, превратившись в затерянный рай. Но все изменилось в эпоху вертолетов и массового туризма, а началось — с одной-единственной фотографии, появившейся в журнале National Geographic.
Cтатья о Гавайях, опубликованная в 1960 году, впервые рассказала миру о побережье На-Пали с его изумрудными долинами, окруженными высоченными 900-метровыми скалами. Подпись к фотографии гласила: «Похожие на джунгли узкие долины прячутся среди горных кряжей… Искателей приключений ждет нетронутая природа». Хиппи, жаждущие единения с нетронутой природой, да и просто туристы, охочие до природных красот и экзотики, тут же толпами ринулись на остров Кауаи. Так началось паломничество в На-Пали, которое продолжается по сей день.

Read More

При том что Савайи


А террасная доска Киев не интересует вас? Мне кажется, это очень даже интересный вариант.
Но если извержения вулканов пока не беспокоят островитян, то куда более опасными являются лесные пожары и тропические циклоны, обрушивающиеся на остров регулярно. Пожары помешали осуществить на Савайи правительственную программу по восстановлению влажных тропических лесов: в 1998 г. сгорела четверть всей древесной растительности острова. Страшным бедствием стали для Савайи тропические циклоны 1990-1991 гг.: ради спасения населения пришлось привлекать средства и специалистов ООН.

При том что Савайи — второй по величине остров Самоанского архипелага, он менее всего населен: здесь живет едва ли пятая часть населения страны. Культурная жизнь на острове сохранила многие черты традиционной полинезийской культуры, несмотря на все старания миссионеров. Население придерживается и традиционного жизненного уклада, и множества древних обычаев.

На острове Савайи нет городов. Поселок Туасиви с его тремя сотнями жителей, хотя и небольшой, но главный населенный пункт острова. Есть и еще деревни — как древние, чей возраст затруднятся установить даже археологи, так и новые: Аопо, Матаваи, Тага, Фагалоа, Пулеиа и Гаутаваи. С соседнего острова Уполу на Савайи попадают паромом, подходящим к двум причалам — Салелолога и Асау: местные жители гордо называют их «портами».

И, наконец, главная достопримечательность острова Савайи — вулканические трубы Алофаага. Потоки лавы проделали отверстия в твердой породе на самом берегу Тихого океана. Когда волны прибоя подкатывают к берегу, вода проникает в трубы снизу и затем под давлением прибоя с громоподобным шумом взметается фонтаном на десятки метров в воздух.

Read More

До прибытия первых миссионеров


В экономическом развитии Савайи отстает от соседнего Уполу, но и там, и тут островитяне выращивают кокосовую пальму с целью получения копры, бананы, какао-бобы и таро — продукт повседневного потребления. Плодородная вулканическая почва тут повсюду. Местная поговорка в переводе на русский язык звучит как «Пусть мы не богаты, зато от голода не помрем».

Присутствие вулканов, казалось бы, должно превратить Савайи в остров рискованного земледелия, но здесь возделан буквально каждый свободный клочок земли. Действительно, многочисленные извержения в начале XX в. разрушили немало плантаций, но с тех пор извержений не было, чем, как полагают островитяне, они обязаны постоянным молитвам.

До прибытия первых миссионеров жители Савайи, как и все полинезийцы, поклонялись небесному богу Тангароа, создавшему остров, сбросив с неба в океан камни. После утверждения на острове христианства островитяне молятся о защите острова от землетрясений во время Белого Воскресенья — второго воскресенья октября, когда все наряжаются в белое, поют псалмы и читают Библию.
Для такого сравнительно небольшого участка суши, как остров Савайи, на нем уместилось множество ветвей христианства — от католиков и конгрегационали-стов до последователей Церкви святых последних дней и Ассамблеи Бога. Это объясняется тем, что на острове проповедовали все, кто на нем высаживался — от миссионеров до потерпевших крушение и военных: все они стремились таким манером укротить воинственный нрав туземцев. Поэтому не должно казаться удивительным, что даже в самых маленьких деревнях — по десять и более церквей. Церкви выглядят крайне необычно, весело раскрашены и похожи на пряничные домики. По воскресеньям остров словно вымирает: все магазины и бензоколонки закрыты, все люди — в церкви.

Read More

Существуют гипотезы


Существуют гипотезы, по которым остров заселялся на рубеже 11-1 тысячелетий до н. э. На это указывает наличие здесь нескольких весьма странных сооружений в виде курганов и насыпей своеобразной формы, относящихся к названному периоду.

О жизни людей на острове можно судить лишь по скудным результатам немногочисленных археологических раскопок да по легендам, передаваемым устно из поколения в поколение. Из этих источников следует, что между племенами, населявшими Савайи, шли непрестанные кровопролитные войны, целью которых был полный захват власти на острове.
Из тех же источников можно сделать вывод, что это не удалось сделать никому, но людей погибло множество.

Кто из европейцев первым подошел к берегам Савайи — также неясно. Но имеются подтвержденные данные, что уже к середине XVIII в. на острове существовали подобия факторий торговцев копрой и прочим колониальным товаром.

В середине XIX в. Савайи стал, как и весь архипелаг, ареной борьбы между Германией, Британией и США за контроль над островами, пока к концу XIX в. архипелаг не поделили между собой США и Германия. Остров Савайи достался Германии и вошел в протекторат Германское Самоа. Немцы разбили на острове плантации кокосовой пальмы, какао и гевеи и стали завозить на Савайи работников из Китая, потому что самоанцы оказались для этого непригодны: в самоанской культуре отсутствовало само понятие работы по найму.

Во время Второй мировой войны остров был базой союзников. А с 1962 г. Савайи — в составе независимого государства Самоа.

Read More